I viticoltori italiani puntano sulle nuove tecnologie con vecchi vitigni per adattarsi al clima in cambiamento

Massimo Tosoni passeggia tra i suoi vigneti, i filari che si estendono come nastri verdi sotto un sole implacabile. In lontananza, la città di Tarquinia sorge su una collina un tempo dominata dagli antichi Etruschi.

"Guarda i filari di vigneti laggiù", disse, indicando un'uva rossa locale, il Ciliegiolo, nota per il suo aroma di ciliegia. "La terra è secca e dura come la pietra."

Il 73enne scuote la testa. È il risultato di un terreno non irrigato per troppo tempo, dove il sole ha succhiato fino all'ultima goccia di vita, bloccando il riassorbimento dell'acqua.

I vigneti italiani, come quelli di gran parte del mondo, devono fare i conti con estati sempre più calde e lunghe, condizioni meteorologiche imprevedibili e carenza d'acqua.

Questi cambiamenti stanno costringendo i viticoltori a riconsiderare uno dei presupposti più antichi del loro mestiere: il terroir, la delicata interazione tra terreno, sole, vento, pioggia e tocco umano che conferisce a ogni vino il suo gusto specifico, alcuni potrebbero dire l'anima.

Se le temperature globali dovessero aumentare di oltre 2 °C entro la fine del secolo, gli studi suggeriscono che fino al 90 percento delle regioni vinicole costiere e di pianura italiane ( circa un terzo del territorio vinicolo del Paese ) potrebbero diventare inadatte alla viticoltura, con rischi simili per la maggior parte dei vigneti del mondo.

L'Italia è uno dei principali produttori di vino al mondo , con un valore del suo settore di 20,7 miliardi di dollari canadesi e rappresentando il 10% dell'economia agroalimentare del Paese. Prima dei dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Unione Europea, le esportazioni hanno raggiunto la cifra record di 12 miliardi di dollari canadesi nel 2024, trainate da vini premium e certificati, nonostante i produttori abbiano dovuto affrontare condizioni climatiche estreme: siccità al sud e grandine e piogge torrenziali al nord.

Nel Lazio settentrionale, la regione intorno a Roma che produce circa il tre per cento del vino italiano, Tosoni e sua figlia, Martina Tosoni, 42 anni, tornata all'azienda agricola dopo aver lavorato nel turismo in Spagna, sono tra le migliaia di produttori che si stanno già adattando.

Le loro uve bianche, Trebbiano, Malvasia, Vermentino e Vioner, un tempo raccolte a ottobre, ora maturano a fine agosto.

"L'anno scorso abbiamo aspettato troppo e a causa del cambiamento climatico abbiamo perso un terzo del nostro raccolto", ha detto Massimo.

Passaggio ad altre varietà

I produttori locali hanno iniziato a sostituire i rossi locali Sangiovese e Montepulciano con il Syrah, resistente al calore, che un tempo veniva coltivato soprattutto nella Sicilia meridionale.

Martina ha affermato che la mancanza di acqua, più del riscaldamento, è ora la minaccia più grande.

"C'è un enorme salto generazionale nella consapevolezza dell'uso efficiente dell'acqua", ha affermato.

Lei e altri produttori hanno introdotto la rotazione dell'irrigazione per prevenire carenze e hanno aggiornato i loro sistemi per ridurre al minimo gli sprechi. I coltivatori più giovani come lei potrebbero anche essere esperti di tecnologia e meglio attrezzati per accedere ai sussidi governativi per l'irrigazione e altre sfide climatiche.

"Uso un'app per gestire l'irrigazione", ha detto. "La controllo dalla mia stanza, mentre mio padre doveva alzarsi quattro volte a notte per controllare i filtri".

Tuttavia, una vecchia tecnica, ormai perlopiù abbandonata, di innestare l'uva locale su viti selvatiche si sta rivelando particolarmente resistente, ha affermato suo padre.

“Quel filare di uva bianca Trebbiano è vecchio quanto Martina e sta benissimo.”

Guardando alla comunità

Martina ritiene che la comunità sia fondamentale tanto quanto l'innovazione. Lei e i produttori locali, che già gestiscono una cooperativa per la produzione di frutta, stanno formando un consorzio per il vino, dove potranno pianificare insieme il rafforzamento del marketing e del vititurismo, una forma di diversificazione fondamentale in circostanze sempre più difficili.

"Se la leadership è lungimirante come la nostra, fa un'enorme differenza. Stiamo aiutando tutti i produttori, non solo uno, ad adattarsi."

Kimberly Nicholas, scienziata specializzata in sostenibilità presso l'Università di Lund in Svezia, studia da oltre due decenni il legame tra vino e cambiamento climatico e afferma che adattarsi a un clima in continua evoluzione è ormai una priorità per ogni produttore di vino.

"Il cambiamento più grande", ha affermato, "è che tutti nel settore vinicolo hanno compreso e riconosciuto che questo sta accadendo. Non si tratta di un potenziale futuro o di qualcosa che accadrà altrove".

Ora l'uva matura prima, a temperature più elevate, il che, secondo lei, danneggia "tutti i composti speciali che rendono unici i vini più deliziosi".

Il risultato: meno acidità, più zucchero, più alcol e un sapore più piatto.

Nuove strategie in vigna

Parte di quell'eccesso di alcol può essere rimosso in cantina. Ma le strategie di coltivazione in vigna funzionano meglio: teli ombreggianti stesi sopra i vigneti, tralicci tradizionali che lasciano più fogliame per ombreggiare i frutti e reimpianto dei filari in direzioni che riducono l'esposizione diretta al sole.

Nicholas è scettico nei confronti di coloro che propongono di espandere la produzione di vino nei paesi del nord come parte della soluzione.

"Non credo che questo sia un modo molto intelligente di guardare alla viticoltura in futuro", ha detto. "L'idea di poter semplicemente prendere la Napa Valley e trasferirla in Alaska è davvero ingenua".

Anche salire più in alto sulle colline o sulle montagne ha dei limiti.

"Con il cambiamento climatico, le piante e gli animali stanno perdendo quota", ha affermato.

Alcuni produttori stanno sperimentando pannelli solari vitivoltaici che generano energia e forniscono ombra, oppure stanno rilanciando alcune delle varietà di uva più dimenticate, che si adattano meglio a un mondo più caldo.

"La maggior parte della produzione mondiale di vino proviene da 12 varietà di uva", ha affermato Nicholas.

“L’industria vinicola trarrebbe grande vantaggio dall’ampliare l’uso dell’enorme diversità biologica inutilizzata e delle migliaia di varietà di uva coltivate”, per accelerare la maturazione.

Adattamento intelligente

In Toscana, Lamberto Frescobaldi, la cui famiglia produce vino da 700 anni, vede questo sconvolgimento come un'opportunità per un adattamento intelligente.

L'acqua, ha affermato, è oggi la risorsa più preziosa della Toscana. Ha aggiunto che la regione ha bisogno di più bacini idrici come il Lago di Bilancino a nord di Firenze, costruito negli anni '60, che possa rilasciare acqua per sostenere le viti quando i fiumi si seccano.

"In Toscana, stiamo piantando vigneti esposti a nord e selezionando portainnesti che crescono più in profondità per assorbire l'umidità del terreno", ha detto Frescobaldi. "È fondamentale nei primi anni, quando le giovani piante hanno radici poco profonde e hanno bisogno di più acqua".

La sua famiglia sta piantando anche a quote più elevate, dove gelate e cali di temperatura possono colpire senza preavviso. Per mitigare il rischio, stanno investendo in macchinari che fanno circolare aria calda sopra le viti per prevenire il congelamento.

Anche il loro mix di uve sta cambiando. Frescobaldi ora coltiva il Vermentino, un vitigno resistente al calore, e abbina attentamente altre varietà alle sue nuove nicchie di mercato.

"Ogni anno qualcuno dice: 'Oh mio Dio! Raccogliamo il Pinot Grigio a fine luglio'", ha detto. "Voglio dire, il clima sta cambiando? Sì. Ma la vera domanda è: stiamo piantando il Pinot Grigio nel posto giusto?"

Cambiamento inevitabile

Tuttavia, questi adattamenti sconvolgono secoli di tradizione e mettono a dura prova la Denominazione di Origine Controllata e Garantita italiana, il quadro giuridico volto a preservare l'identità regionale di ogni vino.

Gli stili e le tradizioni del vino cambieranno inevitabilmente, ha affermato Kimberly Nicolas, e questa perdita è già in atto.

“Ho una bottiglia di Pinot Nero di quando facevo il dottorato e non so se mi deciderò mai a berla perché è un sapore che sta scomparendo da questa Terra e non sono sicuro che lo ritroverò mai più.”